Прищипнешь рассаду – удвоишь урожай

Первый вопрос, который возникает при выращивании любой рассады, – когда сеять семена? Расчет здесь прост. Например, я переношу рассаду в грунт под укрытие в конце мая, числа 25-го. Возраст растений перца к этому времени должен быть 75-85 дней. Отсчитываю эти дни назад по календарю и получаю первую декаду марта.

День, когда семена впервые достали из пакета для предпосевной обработки или замачивания, будет считаться днем посева. Это важно для тех, кто учитывает рекомендации лунного календаря.

Итак, мы определились с днем посева. Надо к нему подготовиться. Я выращиваю несколько сортов перца, поэтому заранее выписываю на листок бумаги все сорта, нумерую их и справа от названий отмечаю высоту взрослых растений. Это пригодится при посеве и пикировке: надо будет так разместить сорта, чтобы растения не затеняли друг друга. Кроме того, нарезаю из тонкой жести (банка из-под пива) квадратики размером примерно 2х2 см, на которых шариковой ручкой пишу номера.

Подготовка семян

Семена перца, в отличие от томатов, не обязательно прогревать, достаточно протравить марганцовкой. Раствор должен быть очень темным. На 300 мл воды (полтора стакана) беру 3 г аптечной марганцовки. Три грамма – это примерно чайная ложка без горки. Дальше нарезаю бинт средней ширины на квадраты. Кладу перед собой список сортов, жестяные номерки и пакетики с семенами. На кусочек бинта кладу номерок, смотрю в списке, какой сорт соответствует этому номеру и достаю семена из пакета.

Потемневшие, щуплые, мелкие и ломаные – выбрасываю. Отбираю 6-7 крупных, хороших семян, кладу на бинт рядом с номерком и заворачиваю рассаду , как фаршированный блинчик. Так поступаю со всеми сортами. Затем завернутые семена кладу в банку с марганцовкой на 20 минут. Перевязывать бинтики не надо, они и так не распадаются. По истечении времени марганцовку сливаю в другую банку (она еще пригодится!), а бинты с семенами перекладываю в ситечко и хорошо промываю отстоявшейся не менее двух суток водой. Затем заливаю их водой с любым стимулятором на 12 часов, после чего раствор сливаю и, не промывая, оставляю в банке в теплом месте до следующего дня для набухания. При набухании семян идет подготовка к прорастанию: семена втягивают воду, запасы питательных веществ в них переходят в активную форму.

Подготовка земли

В этот же день готовлю земляную смесь из 1 части перегноя, 1 части огородной земли и 1 части песка. Никаких удобрений не добавляю. Перемешиваю и смачиваю розовым раствором марганцовки. Влажную смесь прокаливаю. Грунт должен быть с умеренным плодородием. Если всходят семена волнами, значит, земля перегружена солями, а это очень плохо для рассады. К тому же в первое время росток все берет из запасов семени. А прокаливанием я делаю землю «пустой». Главное, чтобы почва, как субстрат для прорастания, была рыхлая, пористая, водопроницаемая.

Прокаливать можно разными способами: в духовке, нагретой до 150о С, в течение часа в металлической емкости с крышкой или рукаве для запекания продуктов; в микроволновке 10-20 минут в специальной посуде с крышкой.

Затем остывшую землю просеваю через сито, насыщая ее таким образом кислородом. Земля должна быть сыпучая, слегка влажная. Засыпаю в емкость для проращивания семян и оставляю до следующего дня в теплом (+35о) месте – у меня это подоконник над батареей. Оставшуюся землю рассыпаю на противне для досушки. Этой землей буду присыпать бороздки с семенами.

Посев

На следующий день сею семена. В земле делаю бороздки глубиной 1,5-2 см, уплотняю в них дно. Бороздки располагаю через 5-7 см друг от друга. Аккуратно проливаю их отстоянной водой и снова поправляю ложе для семян.

На стенке ящика маркером помечаю номера бороздок, чтобы потом записать, какие сорта в них посеяны.

Размещаю сорта в ящике так, чтобы с одной стороны оказались высокорослые, а с другой низкорослые. Обработанные семена раскладываю по дну борозды через 1,5-2 см и засыпаю сухой землей из противня. Получается, семя лежит на ПЛОТНОМ влажном ложе, присыпанное сверху обогащенной кислородом землей.

После этого плотно накрываю ящик стеклом или поликарбонатом и ставлю в теплое место на подоконнике. Стекло уберу, когда появятся первые всходы. По мере образования капель на стекле осторожно его переворачиваю, одновременно открывая доступ воздуха.

Температуру контролирую, она должна быть не менее +25 С. Оставшиеся семена убираю обратно в банку – это страховой фонд.

Уход за проростками

Через 6-10 дней появляются петельки ростков. Чем ниже качество семян, тем хуже всходы. Те, что взойдут позже, дадут слабые растения. Я их удаляю. Вместо полива – поверхностное рыхление междурядий. Когда взойдут все растения, ящик ставлю близко к окну на свет, а на штору прикрепляю пищевую фольгу. Она отражает солнечный свет и создает дополнительное и равномерное освещение. На ночь устанавливаю над растениями на расстоянии 15-25 см лампу дневного света и всю конструкцию накрываю плотной тканью, чтобы свет не рассеивался. Таким образом растения освещаются круглые сутки, и всходы не вытягиваются.

Полив – при необходимости и только в бороздки между всходами.

Браковка

Примерно за неделю до пикировки, когда у растений уже раскрылись семядольные листья, произвожу выборку: вырезаю ножницами слабые, с уродливыми и деформированными листьями, растения. Толку с них не будет. Бракую жестко, даже если приходится вырезать весь сорт. Оставляю только хорошо развитые, крепкие растения. Мне нужно всего по два растения от каждого сорта, а сеяла по 6-7 штук – есть из чего выбирать. Дальнейшая выборка будет при пикировке по корневой системе.

Пикировка

Пикирую рассаду, когда появляются два настоящих листа. Накануне готовлю стаканы емкостью 0,9 л, нумерую их, заполняю землей. Также за сутки опрыскиваю стимулятором, чтобы растения легче перенесли пересадку. В день пикировки сильно проливаю сеянцы, чтобы не повреждались корни при пересадке. В контейнерах делаю глубокие отверстия в земле и также поливаю водой.

Выкапываю растения с комом земли большой ложкой, прищипываю длинные корешки и сажаю в горшочки. Засыпаю до семядольных листьев. Выше не имеет смысла – у перцев дополнительные корни на стебле не образуются. Одновременно веду запись: куда какой сорт посадила.

Полив и подкормки

На следующий день после пикировки нужен полив. Лучший способ: полив в поддон, на котором стоят емкости с рассадой. А далее поливаю, когда земля отходит от краев емкости. Можно также определить по весу: если горшочек тяжелый, то полив не нужен, легкий – надо поливать.

Через две недели начинаю подкормки. Чередую корневые и внекорневые, но не чаще, чем через неделю. В одну неделю – корневая с применением органического удобрения для корневой системы (например, СЛОКС), в другую – внекорневая подкормка для профилактики и защиты от заболеваний.

Прищипка

Когда стебли в узлах начинают окрашиваться, приходит время для прищипывания точки роста, чтобы ограничить рост в высоту, стимулировать образование пасынков, чтобы увеличить урожайность растения и не допустить преждевременного цветения. Маникюрными ножницами отрезаю все, что находится выше седьмого настоящего листа. На следующий день прищипнутые растения опрыскиваю стимулятором роста. После прищипки из пазух листьев начинают активно расти пасынки. Обычно формируется по четыре-пять стеблей. В нижних пазухах тоже появляются зачатки пасынков. Их удалять не надо – это закладывается следующая волна урожая. Ее время придет после того, как отцветут первые пасынки.

К моменту высадки в грунт на пасынках образуются бутоны. В течение летнего сезона растения больше не формирую.

Надежда БЕРЕЖНОВА, садовод-опытник, г. Назарово, Красноярский край