Как я выращиваю петрушку

Сейчас в России редко можно встретить огород, на котором не росла бы петрушка. И чаще всего это ее листовые формы. А ведь петрушка стала возделываться как овощная культура ради мясистых корней. В Россию она попала только в XVIII веке и сначала считалась лекарственным растением. Медицинское значение петрушки обусловлено ее мочегонным и возбуждающим аппетит действием. Ее используют для подавления газообразования в кишечнике и при болезнях органов малого таза.

Петрушка имеет две разновидности – листовую и корневую. Листовая петрушка бывает двух типов: с гладкими и кудрявыми листьями.

Я хочу более подробно рассказать о своем опыте выращивания корнеплодной формы этой культуры. Семена петрушки содержат эфирные масла, которые сдерживают прорастание семян, поэтому всходы могут появиться через 15- 20 дней и позже. Поэтому, чтобы ускорить появление всходов, я замачиваю семена в воде на два-три дня, периодически меняя воду.

Посев провожу рано весной с 20 по 30 апреля. Возвратные заморозки всходам не страшны – они выдерживают до -9°С. Ряды располагаю через 25-30 см. На этой грядке три-четыре года не должны расти культуры семейства сельдерейных. Петрушка очень не любит повторных посевов после своих родственников. Дно бороздок глубиной не более 1 см уплотняю доской, проливаю водой с добавлением гумата. Семена слегка мульчирую, а затем вновь уплотняю ряды. Это необходимо, чтобы они неплотно соединились с землей. Грядку после посева укрываю нетканым материалом.

В фазе одного-двух настоящих листьев провожу прореживание. Между растениями оставляю 3-4 см у листовых сортов и 5-6 см у корневых сортов. Если не провести эту операцию или сделать ее несвоевременно, то можно не получить стандартных корнеплодов.

Оптимальная температура для роста и развития петрушки 16-18°С. При высокой температуре рост растений замедляется, но усиливается накопление эфирных масел и повышается ароматичность листьев и корнеплодов. Петрушка – растение светолюбивое. И если листовая еще выдерживает полутень, то у корневой в тени можно получить лишь «мышиные хвосты».

Полив листовых сортов провожу после срезки зелени, а корневые сорта поливаю во время налива корнеплодов (при отсутствии дождей). За сезон делаю им три подкормки. В июне – раствором мочевины, в июле – комплексным минеральным удобрением, в августе – монофосфатом калия.

Листья петрушки листовых сортов срезаю по мере надобности, а корневые сорта выкапываю в октябре. Причем, в течение всей вегетации листья у них не срезаю – это может уменьшить налив корнеплодов. Для зимнего потребления их убираю в подвал и храню так же, как и морковь.

И еще несколько советов:

- свежий навоз можно вносить под листовые сорта, но не под корневые;

- корнеплоды и черешки накапливают нитратов в 1,5 раза больше, чем листья;

- корнеплоды можно оставлять под зиму в почве, защитив от мышей;

- сушку листьев лучше производить в тени (так сохранится зеленый цвет);

- маленькие нестандартные корнеплоды можно использовать зимой для выгонки зелени.

О сортах

1. Листовые: Богатырь, Волшебница, Обыкновенная листовая, Бриз, Факир; Мооскраузе 2 и Эсмеральда (кудрявые). 2. Корневые: Сахарная – раннеспелый (100-105 дней), пластичный, старый сорт, масса корнеплода до 150 г. Минус – образует много боковых корней.

Титан – среднеспелый, урожайный, устойчив к растрескиванию, массой до 180 г.

Берлинская – позднеспелый сорт (140-180 дней), не ветвится, хорошо хранится, масса корнеплода до 150 г.

Алба – позднеспелый (140-180 дней), без боковых корней, выровненность корнеплодов, отличные вкусовые качества, устойчивость к болезням, масса корнеплода до 250 г.

Русский размер – позднеспелый, высокоурожайный, массой до 250 г.

Игл – универсального типа, помимо ароматного корнеплода образует розетку крупных листьев.

Игорь ДУНИЧЕВ