Как правильно ухаживать за огурцами
Теплые грядки
Лучшая температура воздуха для огурца 25 °С, или хотя бы не менее +18 °С. Колебания температуры днем для этого неженки губительны, особенно он страшится ночных похолоданий. Его корневые волоски отмирают, и огурец начинает отставать в росте, а может вообще погибнуть. Помочь ему может только «теплая» грядка – щедро заправленная свежим навозом, или соломой, травой, листьями или рублеными ветками. Не сделали теплую грядку вовремя, застелите почву пленкой.
В грунт огурцы можно сажать и не пророщенными, а только замоченными или вообще сухими. Расстояние между грядами должно быть 70 см, а между высеянными семенами - 15-20 см. Если посеять семена раньше, чем почва прогреется хотя бы до +12°С, огурцы могут не прорасти, а как бы впасть в спячку, а потом и вовсе сгнить.
Если у вас нет возможности часто ездить на дачу, то сейте семена на глубину до 6 см. Если верхний слой почвы пересохнет, взойдут семена, заделанные на большую глубину. Если есть возможность производить частый полив, не допуская пересыхания, то в открытый грунт семена заделываются на глубину 3-4 см.
Рыхление производится сразу же после появления первых всходов. После появления первого листа огурцы прореживают, оставляя в лунке 3-4 растения. При густом посеве урожая они не дадут.
Полив теплой водой
Опытные огородники рекомендуют для полива огурцов использовать отстоявшуюся теплую воду. Поливают огурцы раз в три-пять дней, а при жаре чаще. От поливов лучше воздержаться в пасмурную и прохладную погоду. Завядание листьев растений при жаркой погоде предупреждают вечерними поливами, т. к. утренние в этом случае могут не принести пользы. Любой полив должен быть аккуратным, не размывать корни и не загрязнять нижние листья частицами грунта.
Обрываем лишние усы
Огуречные «усы» растут очень быстро и съедают много питательных веществ. Их надо удалять. По их интенсивному росту определяем состояние растений. Пока появляются новые «усы», в растении происходят нормальные ростовые процессы; прекращение их образования указывает на окончание вегетации.
Формировка и омоложение
Главный стебель можно обрезать по-разному, в зависимости от выбранной схемы куста, но не ближе 30 см по достижении шпалерной проволоки. Если стебель обломается, не достигнув проволоки, нужно дождаться отрастания двух-трех верхних боковых побегов, оставив наиболее сильный из них в качестве замещающего стебель и укоротив прищипкой остальные.
Здоровые листья обрезают редко: только если они сильно разрослись и затеняют несколько других. А вот больные и сухие от греха подальше надо убирать с огуречных грядок.
Операции по «омоложению» культуры проводят в двух случаях: когда растения быстро состарились и сбавляют отдачу плодов и когда их поражают прикорневые гнили. Растения приспускают на шпалере, освобождают низ стебля от имеющихся листьев, стебель раскладывают кольцом, пришпиливают к грунту и засыпают свежим и заправленным удобрениями грунтом. За счет образования корней от стебля растения получают новый импульс к росту и плодоношению.
Убираем первые бутоны
Огурцы рано образуют цветки и готовы к плодоношению, когда еще не имеют для этого возможностей. После посадки приходится помогать им нарастить сначала корневую систему, затем достаточную надземную массу. Первоначально помощь состоит в удалении из пазух первых листьев зачатков побегов и цветочных бутонов.
Нормирование осуществляется за счет удаления до зацветания излишних завязей и обрезкой боковых побегов всех порядков на определенную длину, с оставлением разного количества листьев и завязей. В зависимости от сроков посадки, скорости приживаемости, состояния растений удаляют все образования в пазухах первых трех-семи листьев.
Поспешив с получением первых плодов, можно нарушить скороспелость растений.
Разделение труда
Каждый зеленец выкармливает тот лист, в пазухе которого образуется завязь. Если этот лист удалить, плода возле него может и не быть. А вот удаление бокового побега рядом с завязью гарантирует образование огурчика.
Легче нормировать растения партенокарпические и чисто женского типа, когда у каждого листа есть завязь; труднее это делать у огурцов смешанного типа цветения и совсем не просто у сортов и гибридов опыляемых, с большим количеством пустоцветов.
Гибриды способны к образованию большого количества завязей, но научные наблюдения показали, что не более пятой части от этого превращается в полноценные плоды, а остальные отмирают (засыхают) на разных стадиях развития. Главной причиной отмирания завязей является недостаток элементов питания. Из других можно назвать слабую освещенность, резкие температурные колебания, поливы холодной водой по теплому грунту или в жаркую погоду.
Усиленное питание
Минеральные подкормки очень сильно влияют на урожай. Научно доказано, что при грамотном использовании удобрений (суммарно азотных, фосфорных и калийных в количестве 3 кг) можно получить 100 кг огурцов с сотки.
Подкормки дают еженедельно, при острой необходимости - три в две недели. Внекорневыми подкормками увлекаться не следует, их может быть не более одной в месяц. Концентрация удобрений в корневых подкормках – 2-4 г/л, во внекорневых – 1-2 г/л.
За вегетацию у огурцов меняется потребность в количестве отдельных питательных элементов. До начала плодоношения больше нужны фосфор, азот и кальций; активное плодоношение требует азота, калия и магния. Микроэлементы нужны постоянно. Азот нужен для нарастания вегетативной массы, фосфор – для лучшего роста корней и закладки завязей, кальций – для прочности стеблей и побегов, магний – для лучшего фотосинтеза, калий – для налива зеленцов, увеличения женских цветков, противодействия перегреву листьев и накоплению нитратов в плодах.
Всякий избыток азота в почве и растениях ведет к увеличению вегетативной массы в ущерб плодоношению, ослабляет устойчивость к заболеваниям, способствует нитратонакоплению в плодах.
Что еще можно и нужно сказать об огурцах? Плоды иногда бывают с горчинкой. Это может быть особенностью сорта или вызывается избытком в плодах фосфора и калия при недостатке азота, слабой освещенностью, подсушиваниями грунта, низкой температурой и влажностью (сухостью) воздуха.
